カテゴリー: 2022年 修理実績

地域の外来勤務しているおもちゃ病院でのヘルプ対応となります。

ウッディ修理は、お馴染みになった感じですね。

既に前任のドクターよりバネ折れの症状が出ている旨は伺っていたので、過去の修理事例にもあるように折れたバネを除去し残ったバネで新規に折れたバネ部分を再構築します。

さて、内部を拝見します。

おや？電池ボックスの負極も取れていますね。恐らく、前任ドクターの作業中に取れてしまったのでしょう。半田しておきます。

電池ボックスの電極途中にヒューズも仕込まれております。

本体モジュールをぬいぐるみから取り出すために背中の輪を外しますが、瞬間接着剤で紐が固定されております。

今まで修理したウッディは、だいたい輪に直接結びつけられていたのですが、今回のウッディは、紐が発声モジュールの中に引き込まれないように手前で一回、固結びされここも瞬間接着剤で固定されています。

今まで作業時は、紐が引き込まれないようにピンセットで挟んでいたのですが、この方がとても便利です。今後は、このように少し手前で一回、固結びしておこうと思います。

バネの状況を確認します。

真っ二つに折れていました。いつものように残ったバネ部分で破損部分を再建します。

こんな感じでいいでしょう。早速取り付けます。

以前は、紐が引き込まれないようにピンセットで固定しながら巻いていたのですが、まず、固結びしている紐が止まるまでボビンに紐を巻きます。

巻方向には注意してください。

次にボビンが緩まないように指で固定しながら再建したバネをネジ止めします。かなり作業性が向上します。

さて、以下の動画のように紐を引くたびにこのバネにが、いろいろな力がかかり、やはりその内、金属疲労で折れるのは、時間の問題で必然的と思われます。

また、今回は、電池ボックスの負極も再半田したので、ついでに電源スイッチの配線回路も調べておきました。

2極3投式のスライドスイッチが使われており、OFF時は、コンデンサーを300Ωでディスチャージしており、日本語と英語の切り替えには、MODE信号をVDDにPull up接続するようになっておりました。

スイッチの詳しい用語は、こちらが参考になります。

問題なさそうですね。

トーキングウッディ 紐修理

当医院の修理記事をご覧になられたとのことで修理のご依頼がありました。今回のウッディは、初期の英語バージョンで20年前に購入されてそうです。

故障の状況は、引っ張る背中の紐が元に戻らず、おしゃべりもせずで、その状態でかなりの期間保管していたそうです。

電池ボックスも外せないそうで、中の乾電池もそのままということでした。

早速拝見しましょう。

初期のウッディは、電池ボックスを発声モジュールが別々になっております。

で、電池ボックスは、腰のマジックテープの裏に仕込まれいるのですが、これがまぁ、きっついです。チューブから練り粉でも押し出すような感じで電池ボックスを押し出さないと引き出せません。電池ボックスのケーブルも断線させる恐れがあるので、ケーブルには気を付けてください。

やっと引き出せました。次に発声モジュールの状況を確認するので、開腹します。

発声モジュールは、この縫い目の奥に仕込まれいるので、糸を切って回復します。背中の紐は、プラスチック製の輪に縛られているので、事前に外しておきます。

紐はプラスチック製の輪に一旦しばれて固結びされています。さらに、外れないようにシアノアクリレート系の瞬間接着剤で固められています。

固くて外せないからと言って切ってしまってはいけません。紐が短くなりますので、アセトンで柔らかくして外します。

発声モジュールと電池ボックスが、ウッディから外せました。

ではでは、紐の状況を確認します。

( ,,`･ω･´)ﾝﾝﾝ？

紐どこだ？

黄色い丸枠に紐の端があります。

本来は、巻き取りようのボビンに固定されているはずですが、ボビンから取れて筐体外側ケースの穴に引っかかっていますね。

紐は、端を固結びして真鍮の輪で抜けないようかしめてボビンに止めてあったようです。

でボビンの状況は？

止めてあったろう穴が割れていますね。それで紐が抜けてしまったのですね。ですが、こんなにもボビンが変形し破損するって、結構強く引っ張っていたのかもしれません。

後に説明しますが、紐は強くとか速くとか引っ張る必要は全くありません。

ボビンに取り付けてある電極同士が回転によって接触することで発声しますので、強さとか速さとかは無関係です。

ですが、どう修理しましょうかね？

破損したボビンを修復するには、強度的にも紐が抜けないような耐性が必要です。

銅板を側面に貼って穴をあけて取り付け強度を増しましょうか、、、、

といろいろ見ていたら、あっさり解決しました。

画像のとおり、抜け取れた穴の対面側に同じ穴がもう一つ空いています。

実は、同じ初期側のウッディの過去の修理記事を確認しておりましたら、過去の修理では、もともと対面側の穴に紐が固定されているのを発見しました。

製造時期でどの穴に固定するかは違うのでしょうね。

事なきを得て紐は無事に再度固定することができました。

因みに、破損した側の穴は、幸いにバネを引っかけるツメには影響がなく、割れた部分は単に紐を巻き取るだけの役割しかないので、そのままでも大丈夫でした。

どのウッディでも同じですが、バネを巻きながらボビンを筐体に収めるのは、毎回苦労します。巻いて収めようとして外れバネが開いての繰り返しで数回四苦八苦しました。

次に、電池ボックスを確認します。

電池ボックスをウッディから抜き取りできないということで、長期間そのままだったとのことです。恐らくは、内部で乾電池の液漏れが出ていると予想していたのですが、予想に反し無事でした。挿入されていた乾電池は、内部抵抗が大きくなっており、電流を流せなくなってはおりました。

ですが、なぜか単四の乾電池を仕切る壁が厚くはめ込めません。

購入当時から挿入されていた、単四の乾電池はすっぽり入るのですが、新品の単四の乾電池はきつすぎて入りません。仕方ないので、壁をルーターで削りました。

また、負極のバネのカシメ部分がゆるゆるになっていましたので、半田付けして固定もしておきました。

では、修理作業も大詰めですね。

発声モジュールを再度お腹に収め開いた部分をぬっておきます。

紐は、再度結んで瞬間接着剤で固定しておき、発声モジュールも紐の穴とウッディの背中の穴位置を合わせて位置調整します。

以上で、修理完了となります。

初期オリジナル英語版の発声となります。

受け取ってすぐに乾電池を入れたのですが、スムーズに入れる事が出来ました。 20数年ぶりにウッディがお喋りしている姿を見て感動致しました。

子供達も喜んでいて、一緒に寝たいと言って取り合いをしていました。

元に戻らないだろうと諦めかけていた所に瀧下様のホームページに行き着き、この様になおして頂いて本当に感謝です。ありがとうございました。

～依頼者様のご感想より～

トミカ 3way オートやまみち どうろセット 電池ボックス電極腐食修理

今回の記事も、地域のおもちゃ病院にて外来担当した修理内容の共有となります。

トミカのこの手のシリーズには、やまみちドライブのようにミニカーを高所にあげるベルトコンベヤーがあります。今回のオートやまみち どうろセットも同じように高所へミニカーを上げるベルトコンベヤーとなります。

実は、やまみちドライブのピニオンギア割れも来院されていたのですが、他のドクター様の引継ぎをさせてもらいました。

さて、3way オートやまみち どうろセット ですが、電池ボックスの電極が液漏れで腐食し導通不良と電極が折れて脱落して動作しないという症状です。

トミカシリーズの液漏れ修理のご経験があれば分かるかと思いますが、正極は、ニッケルメッキの銅板が、筐体の壁にリベット付けされております。負極は、スプリングタイプではなく、板バネタイプの負極が、正極同様にリベット止めされております。

電極の渡りの連結には、ヒューズが付いています。

負極側は、リベットの穴箇所に電池の出し入れによる金属疲労で穴部分で折れて電極部が取れています。

さて、修理方針を検討します。

錆びた電極をそのまま修復するか、丸ごと新品に交換するの選択になります。丸ごと新品の電極に交換する場合、手持ちの電極は、単三乾電池用しかなく、このオートやまみち どうろセットは、単二型の乾電池なので、電極としてはサイズが小さいです。後述の画像右に映っている電極サイズを参照。

しかも、電池ボックスに仕込むには、電極の加工も必要になり、加工後に縁に接着固定する必要もあります。

うーん、それでも、いいちゃ、いいんですが、修理をするという意気込みとしては、できれば元の形に近い状態に修復したいですね。

ということで、現状の腐食した電極は、隅々まで錆を落としきり、折れた電極も強度を保ったまま修復することにしました。ただし、腐食がかなり進んでしまった電極は、錆を落としても強度が弱くなるような場合は、電極を新品に交換しましょう。

固定してあるリベットは、ルーターで頭を削り取り電極を外します。錆は、全て綺麗に研摩します。

折れた電極もM3のナットを電極に丸ごと半田付けして固定してしまい、電極もろともにネジ止めしてしまいます。

さて、リベットで固定していた穴止めは、M3のネジを使用します。

ここで注意です。

半田付けは、銅の電極相手なので、熱容量の大きいコテを用意します100Wあれば十分です。さらに、M3のナットは、鉄製を選んでください。ステンレス製では半田が付きません。

穴部分で折れてしまった電極もM3ナットを半田付けして固定してしまいます。

再度の注意ですが、100Wのコテを使用するので、固定台、作業用の手袋など火傷にはくれぐれも注意してください。導線の半田付けとは訳が違って、かなりの高温が必要です。

最終的には、リベットの穴をM3のネジで止めますが、市販のなべネジや皿ネジでは、ネジの頭が、リベットの穴から頭が飛び出てしまい乾電池に干渉しますので、超低頭ネジを使います。

M3 x 6mmあれば十分です。これでリベット穴のくぼみにすっぽり収まって乾電池にも干渉しません。

ネジは緩まないようにロックタイト648でネジ止めしておきます。嫌気用なので、もたもたしていると、早々にくっついてしまうので、てきぱきとネジ止めします。

完璧に修復できました。強度も問題ありません。

あえて言うのなら、研摩して銅が抜きだしになった電極は、ニッケルを再メッキできればなおいいですね。

廃液処理など不要なお手軽版はこちらで購入できます。

さて、本題の電池ボックスの修理で無事稼働できるまで修復できました。

今回は、時間もあったのでベルトコンベヤーの滑車にグリスを塗布し、ギアボックス内のモーターもオーバホールします。

おや！？誰かに外された形跡があるね。。。

( ,,`･ω･´)ﾝﾝﾝ？

ノイズ取り用のコンデンサーが外されているし。まぁ理由は、置いといてコンデンサーは、手持ちの0.1uFのセラミックのコンデンサーを付けておきましょう。

酷いわけではありませんが、グリスが黒くなっているので、パーツクリーナーで洗浄しタミヤのモリブデンの接点グリスと塗布しておきます。

いい感じに静音化できました。

以上、組み立てて修理完了です。

小学館 はじめてずかん 1000 電源スイッチ修理

地域のおもちゃ病院にて外来勤務での修理案件となります。本体開封にあたり、共有すべき情報がありますので、記事にて共有させていただきます。

アンパンマンのおしゃべりいっぱいシリーズのタッチペン同様にGrid on putの絵柄にペンでタッチをして読み上げてくれる教材となります。

今回のご依頼は、電源スイッチの入りが不安定とのことでした。特に冬の寒くなったりすると電源が正常に入る確率が低下するそうです。

ということで、電源スイッチ回りを確認すべく開封を試みました。

今回の共有情報は、この開封方法についてです。

地域のおもちゃ病院は、開院時間が限られておりますので、当日受け付け後に素早く当日中の修理の可能かどうかを診断しないといけません。当日の時間制限は、2時間でした。

さて、電源スイッチの状況を確認し、できれば接点復活剤での改善があるかどうかまでは診たいと思います。本体の開封に挑戦したのですが、この開封がとても大変でした。

入院扱いでもあれば、インターネットで情報を収集する、時間的かつ心理的余裕があったのですが、持ち主様と対面しながらなので、何とか開封できないかと四苦八苦しておりました。

結論から申し上げますと、隠しネジが2本とその蓋のツメが強固に挿入されております。この隠しネジの有無とその場所、および隠し蓋のツメの情報を事前に知らないと筐体の支柱を折ってしまいます。自分も支柱の1本と隠し蓋のツメを折ってしまいました。持ち主様を目の前にして作業しておりましたので、中々開封できない事情をご説明し最悪筐体を割ってでも開封してもよいという事前承諾をもらっていたのですが、やはり隠しネジの所在を知らずに予想もできなかった点について猛省しておりました。

ということで、当ホームページをご覧のドクター含め皆様に共有をさせていただきます。

ペン本体は、上部にスピーカー、中央に電池ボックスの蓋、下部の先にイメージセンサーの入光口があります。

まず、外観ではネジらしき穴は無いので、電池ボックスの蓋を外します。そうすると、2本のネジがありますので、そのネジを外します。ですが、筐体の周囲のツメを順に外していってもペン先が外れません。ここで無理やりこじると隠しネジの支柱がバキバキと音をたてて折れます。

診察の当日は、約30分ほどこじっている際に”バキ”っと音がし、何か割れました。後のこれはな時の支柱の1本で、後に接着しておきました。

当時の作業としては、完全には本体を開封できないので、ある程度開くスピーカー上部の隙間から、接点復活スプレーのノズル先を差し込みオルタネイトスイッチの上部に吹き付け、ON/OFFを繰り返してみました。ですが、10回に1,2回の頻度で電源ONが失敗します。やはり、スイッチ内部に何か異物でもあるのかもしれないので、完全に開封しスイッチ本体を確認したかったです。

ですが、いろいろやっても開封しないので、恐らくは、ペン先の周囲が強固に接着されていると思い込み、当日の作業は断念し入院扱いとしました。

この判断は吉とでました。ここでさらにこじっていたら、隠しネジの支柱2本とも折れていたと思います。

帰宅後、インターネットで情報を探ってみると、何とこちらのページで隠しネジがあること掲載されておりました。ページ発見した際は、何か変な疲労度がどっと出ました。

早速自分もページに記載されている隠し蓋のツメに注意しながらも開封に挑戦しました。結論は、開封はできたのですが、隠し蓋の先のツメは、圧入されており、どのみち折れてしまいます。

蓋をはめると、ツメが筐体に引っかかるだけではなく、ツメの支柱の後ろにある突起でよりツメが食い込むように設定されており容易に蓋が外れなくなっています。蓋の設計としては、100点ですね。ですが、修理をする立場からは、そこまでしなくても、、、。

この折れたツメは、小手先の接着では先の画像のとおり、強固に食い込むように設計されているので、また直ぐ接着面で折れてしまいます。

この類のペンは、今回以外の故障も今後発生するでしょうから、ここで元通りのツメに戻すと、再度開封する際にツメを折ることになります。なので、折れたツメの周囲に強力タイプの薄型両面テープで固定すれば、今後も安心して用意に蓋を開けることができますので、両面テープでの固定をお勧めします。

蓋を開けることすらしないで済むように、隠しネジの穴をピンバイスで開けてしまってもいいと思います。もし、これから開封をする方は、ツメを折ることもないし、隠し蓋をいちいち外すことも不要になりますので、それが一番かと思います。これでやっと内部にアクセスできるようになりました。

ロック付き、オルタネイトスイッチですが、目視では異常ありません。スイッチ内部の接点に錆か異物かがあり接触を妨げているようです。受け付けをした会場から帰宅し再度動作を診るまで約6時間、若干電源ONの成功率があがっているようでした。ですが、やはり失敗もしております。この状態でさらに接点復活スプレーを吹いてみましたが、改善しません。

そこで、フラックスクリーナーで一旦スイッチ全体を流し吹き込んだ接点復活剤もろとも洗浄します。

すると、おや！？不思議に完全に回復しました。何か溶剤で溶けるような異物が、接点に付着していたようです。

さて、この時点での修理作業は、以上となりますが、この手の接触不良は、よく再発します。

できれば、新品のスイッチに交換できればいいのですが、手持ちのオルタネイトスイッチは、高さサイズが違うため使えません。

インターネットの修理記事からも、使用されてるスイッチは、接触不良を起こしやすいようなので、返却直前に再度失敗の頻度を確認し、使用に耐ええないような場合は、交換できるスイッチを探し交換を行うか、基板上で電源ON側に回路を短絡し電池の挿入で電源ONを代替えしていただくかという選択になりそうです。

P.S

起動確認を複数回やっていると、起動時のアナウンス文句がなんか頭に残ります。

『♪タッチペンで音が効けるはじめて図鑑 1000』

2023.4.5

隠しネジの蓋をツメを折らずに簡単に外せる動画がアップされております。こちら

2024.6.29

一部リンク切れを修正しました。

また、まったくの別の記事になりますが、こちらの修理記事で紹介されている事象について考察してみました。

紹介されたことばずかんのタッチペンですが、音が出ないとのことでスピーカーを交換されたという記事です。

オシロにて、スピーカーに印加されている信号を観測し、何らかの信号は出ているが、スピーカーからは音声が出ていないところまでは納得できました。

ちゃんと信号解析をされております。

ですが、、、何故か圧電素子に交換しちゃっています。(´･_･`)

製品に実装されているスピーカーは、コイル型のスピーカーです。

このスピーカーを圧電素子に交換して音量が小さくなったということですが、前田のクラッカーです。音声の再生方式が違います。頑張ってオペアンプを噛ませて増幅しておられますが、圧電素子についてお詳しくなかったようですね。

圧電効果を利用してセラミックと電極板とを振動させています。等価回路では、コンデンサーです。電子メロディなどの電子音やブザーならまだしも人間の声を再生する場合は、かなり音質が劣化します。記事の再生音もとても残念な感じです。

圧電素子に交換すると音質はもとより音量が小さくなります。スピーカーチェッカーで圧電素子をチェックする場合、端子間に抵抗を挿入する意味がそこにあります。

そもそも元々がコイル式のスピーカーだったのなら電流駆動なので、コイル式のスピーカーに交換すべきですが、記事のように同じスピーカーが手に入らないもしくはサイズ的に厳しく、やむなく圧電素子に交換するのであれば、電極間に抵抗を噛ませてください。